每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
雅舍談吃在線閱讀篇一
陽光燦爛的午后，不想理解炙熱陽光的最好的辦法，就是窩在工位上看看書。碰巧近期單位為了豐富我們的業(yè)余生活采購了一批新書，新書的墨香吸引了眾多同事，我到的時候已經(jīng)略晚，書架上的書已被翻亂，突然視線被一本雅致的淡藍(lán)的書給吸引，正是梁實秋的《雅舍談吃》。寫作不像一般的食譜，也不是一般的散文詩集，更像雜文，十分隨意。打開一看先是一排的菜名和食材：火腿、酸梅湯與糖葫蘆、煎餛飩等等。
本書分為兩個部分，第一部分是主要講雅舍談吃，第二部分講談吃拾遺。
對于前半部分，梁先生的文字不是簡單的介紹做法，而是透過結(jié)合古詩詞和由來以及食材的挑選以及簡單的做法。
就如咖喱雞這道菜，原先我大約明白咖喱是由很多香料混合的，但是并不明白咖喱的黃色來自于郁金根。
原先咖喱的意思的不是香料而是調(diào)味醬，成分有十到八種的香料，小茴香、郁金根、胡荽。
書中引用了超多的古詩詞，如說到筍的時候，就引用了《詩·大雅·韓奕》和《唐書·百官志》中相關(guān)文詞，我也不禁對作者的古詩詞儲備量感到敬佩。
書中也有透過形象地描述場景，將當(dāng)時的景象透過文字栩栩如生的呈此刻讀者眼前，比如書中寫湯包時：
兩個不相識的人據(jù)一張桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股湯汁直飚過去，把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位并未覺察，低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣，不動聲色。堂倌在一旁看不下去，趕快擰了一個熱手巾把送了過去，客徐曰：“不忙，他還有兩個包子沒吃完理?！弊x完我不經(jīng)撲哧笑出聲來。
談吃拾遺
我也喜歡梁先生對于談吃拾遺的隨談，國內(nèi)也好，國外也好，從喝茶、請客到飯前祈禱。從圓桌與筷子到吃相，從吃在美國到再談“中國吃”。梁先生生在大戶人家，他八十多年的人生歲月里所接觸到的餐桌禮儀以及吃的文化都呈此刻了我們的面前。正如先生說的，“我不曾對飲食有過研究，只因我連續(xù)吃了八十多年，沒間斷”。
梁先生這本書記載的主要是對那些平凡的食材，日常的美食的雜談。先生對這些日常美食的惦念，反映出老人的思鄉(xiāng)之情，正如他自我說言：“偶因懷鄉(xiāng)，談美味以寄興；聊為快意，過屠門而大嚼?！?/p>
有人說梁先生這個作品是那個年代的《舌尖上的中國》，在我看來，越是平凡的食材越是能讓普通人引起共鳴。人的內(nèi)心深處都會有那樣一個關(guān)于味蕾的記憶，有的人半輩子都在找尋記憶中的味道：遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)求學(xué)打工的游子，對家的思念有時候就寄托在食物上。正是因為國人這種對吃的追求，在如今的市場經(jīng)濟時代，越來越多的以“家鄉(xiāng)味”冠名的“老底子味道”的餐館才能如雨后春筍般的破土而生，門庭若市。
雅舍談吃在線閱讀篇二
陽光燦爛的.午后，不想理解炙熱陽光的最好的辦法，就是窩在工位上看看書。碰巧近期單位為了豐富我們的業(yè)余生活采購了一批新書，新書的墨香吸引了眾多同事，我到的時候已經(jīng)略晚，書架上的書已被翻亂，突然視線被一本雅致的淡藍(lán)的書給吸引，正是梁實秋的《雅舍談吃》。寫作不像一般的食譜，也不是一般的散文詩集，更像雜文，十分隨意。打開一看先是一排的菜名和食材：火腿、酸梅湯與糖葫蘆、煎餛飩等等。
本書分為兩個部分，第一部分是主要講雅舍談吃，第二部分講談吃拾遺。
對于前半部分，梁先生的文字不是簡單的介紹做法，而是透過結(jié)合古詩詞和由來以及食材的挑選以及簡單的做法。
就如咖喱雞這道菜，原先我大約明白咖喱是由很多香料混合的，但是并不明白咖喱的黃色來自于郁金根。
原先咖喱的意思的不是香料而是調(diào)味醬，成分有十到八種的香料，小茴香、郁金根、胡荽。
書中引用了超多的古詩詞，如說到筍的時候，就引用了《詩·大雅·韓奕》和《唐書·百官志》中相關(guān)文詞，我也不禁對作者的古詩詞儲備量感到敬佩。
書中也有透過形象地描述場景，將當(dāng)時的景象透過文字栩栩如生的呈此刻讀者眼前，比如書中寫湯包時：
兩個不相識的人據(jù)一張桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股湯汁直飚過去，把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位并未覺察，低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣，不動聲色。堂倌在一旁看不下去，趕快擰了一個熱手巾把送了過去，客徐曰：“不忙，他還有兩個包子沒吃完理?！弊x完我不經(jīng)撲哧笑出聲來。
談吃拾遺
我也喜歡梁先生對于談吃拾遺的隨談，國內(nèi)也好，國外也好，從喝茶、請客到飯前祈禱。從圓桌與筷子到吃相，從吃在美國到再談“中國吃”。梁先生生在大戶人家，他八十多年的人生歲月里所接觸到的餐桌禮儀以及吃的文化都呈此刻了我們的面前。正如先生說的，“我不曾對飲食有過研究，只因我連續(xù)吃了八十多年，沒間斷”。
梁先生這本書記載的主要是對那些平凡的食材，日常的美食的雜談。先生對這些日常美食的惦念，反映出老人的思鄉(xiāng)之情，正如他自我說言：“偶因懷鄉(xiāng)，談美味以寄興；聊為快意，過屠門而大嚼?！?/p>
有人說梁先生這個作品是那個年代的《舌尖上的中國》，在我看來，越是平凡的食材越是能讓普通人引起共鳴。人的內(nèi)心深處都會有那樣一個關(guān)于味蕾的記憶，有的人半輩子都在找尋記憶中的味道：遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)求學(xué)打工的游子，對家的思念有時候就寄托在食物上。正是因為國人這種對吃的追求，在如今的市場經(jīng)濟時代，越來越多的以“家鄉(xiāng)味”冠名的“老底子味道”的餐館才能如雨后春筍般的破土而生，門庭若市。
雅舍談吃在線閱讀篇三
古人有“春盤”之說。通俗編.四時寶鑒：“立春日，唐人作春餅生菜，號春盤?！贝罕P即后來所謂春餅。春天吃餅，好象各地至今仍有此種習(xí)俗。我所談的薄餅，專指北平的吃法，且不限于歲首。
薄餅需熱水和面，開水更好，烙出來才能軟。兩張餅而一盒。兩塊面團(tuán)上下疊起，中間抹上麻油，然后搟成薄餅，放在熱鍋上烙，火要微，不需加油。俟餅變色，中間凸起，翻過來再烙片刻即熟。取出撕開，但留部分相連，放在一邊用布蓋上，再繼續(xù)烙十盒二十盒。薄餅是要卷菜吃的。菜分熟菜炒菜兩部分。
所謂熟菜就是從便宜坊叫來的蘇盤，有大小兩種，六十年前小者一圓，大者約二圓。漆花的圓盒子，盒子里有一個大盤子，盤子上一圈扇形的十個八個木頭墩兒，中間一個小圓墩兒。每一扇形木墩兒擺一種切成細(xì)絲的熟菜，通常有下列幾種：
醬肘子
熏肘子（白肉熏得微黃）
大肚兒（豬的胃）
小肚兒（膀胱灌肉末芡粉松子）
香腸（羼有豆蔻素沙，香）
燒鴨
熏雞
清醬肉
爐肉（五花三層的烤肉，皮酥脆）
這些切成絲的肉，每樣下面墊著小方塊的.肉，凸起來顯著飽滿的樣子。中間圓墩則是一盤雜和菜。這一個蘇盤很是壯觀。家里自備炒菜必不可少的是：攤雞蛋，切成長條；炒菠菜；炒韭黃肉絲；炒豆芽菜；炒粉絲。若是韭黃肉絲、粉絲、豆芽菜炒在一起便是“和菜”，上面蓋上一張攤雞蛋，便是所謂“和菜戴帽兒”了。此外一盤蔥一盤甜面醬，羊角蔥最好，細(xì)嫩。
吃的方法太簡單了，把餅平放在大盤子上，單張或雙張均可，抹醬少許，蔥數(shù)根，從蘇盤中每樣撿取一小箸，再加炒菜，最后放粉絲。卷起來就可以吃了，有人貪，每樣菜都狠狠的撿，結(jié)果餅小菜多，卷不起來，即使卷起來也豎立不起來。于是出餿招，卷餅的時候中間放一根筷子，豎起之后再把筷子抽出。那副吃相，下作！
餅吃過后，一碗“罐兒湯”似乎是必需的?！肮迌簻焙退崂睖?，但是不酸不辣，撲一個雞蛋在內(nèi)就成了。加些金針木耳更好。吃一回薄餅，餐桌上布滿盤碗，其實所費無多。我猶嫌其麻煩，乃常削減菜數(shù)，僅備一盤熟肉切絲，一盤攤雞蛋，一盤豆芽菜炒絲，一盤粉絲，名之曰“簡易薄”，兒輩輒歡呼不已，一個孩子保持一次吃七卷雙張的記錄！
雅舍談吃--醬菜雅舍談吃--菜包雅舍談吃--西施舌
雅舍談吃在線閱讀篇四
梁實秋自嘲嘴饞
一生中寫下了無數(shù)談吃的文章，
這些文章帶有濃濃的故土情懷，
但更多的讓讀者在文字中感受到
令人垂涎欲滴的各地美食，
是名家談吃中的經(jīng)典作品。
梁實秋如是說：“饞，則著重在食物的質(zhì)，最需要滿足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上有無數(shù)的味蕾，教人焉得不饞?饞，基于生理的要求，也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味。”
如此高見，真讓天下老饕找到了大吃的理由;讀如此文章，焉能不叫人齒頰生香?
火腿
從前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陳腐的油膩澀味，也許是不善處理，把“滴油”一部分未加削裁就吃下去了，當(dāng)然會吃得舌矯不能下，好像舌頭要粘住上膛一樣，有些北方人見了火腿就發(fā)怵，總覺得沒有清醬肉爽口。
后來許多北方人也能欣賞火腿，不過火腿究竟是南貨，在北方不是頂流行的食物。道地的北方餐館作菜配料，絕無使用火腿，永遠(yuǎn)是清醬肉。事實上，清醬肉也的確很好，我每次作江南游總是攜帶幾方清醬肉，分饋親友，無不贊美。
只是清醬肉要輸火腿特有的一段香。
火腿的歷史且不去談他。也許是宋朝大破金兵的宗澤于無意中所發(fā)明。宗澤是義烏人，在金華之東。所以直到如今，凡火腿必曰金華火腿。東陽縣亦在金華附近，〈東陽縣志〉云：“薰蹄，俗謂火腿，其實煙薰，非火也。
腌曬薰將如法者，果勝常品，以所腌之鹽必臺鹽，所薰之煙必松煙，氣香烈而善入，制之及時如法，故久而彌旨。”火腿制作方法亦不必細(xì)究，總之手續(xù)及材料必定很有考究。
東陽上蔣村蔣氏一族大部分以制火腿為業(yè)，故“蔣腿”特為著名。金華本地不能吃到好的火腿，上品均已行銷各地。
我在上海時，每經(jīng)大馬路，輒至天福市得熟火腿四角錢，店員以利刃切成薄片，瘦肉鮮明似火，肥肉依稀透明，佐酒下飯為無上妙品。至今思之猶有余香。
一九二六年冬，某日吳梅先生宴東南大學(xué)同仁于南京北萬全，予亦叨陪。席間上清蒸火腿一色，盛以高邊大瓷盤，取火腿最精部分，切成半寸見方高寸許之小塊，二三十塊矗立于盤中，純由醇釀花雕蒸制熟透，味之鮮美無與倫比。
先生微酡，擊案高歌，盛會難忘，于今已有半個世紀(jì)有余。
抗戰(zhàn)時，某日張道藩先生召飲于重慶之留春塢。留春塢是云南館子。云南的食物產(chǎn)品，無論是蘿卜或是白菜都異常碩大，豬腿亦不例外。
故云腿通常均較金華火腿為壯觀，脂多肉厚，雖香味稍遜，但是做叉燒火腿則特別出色。留春塢的叉燒火腿，大厚片烤熟夾面包，豐腴適口，較湖南館子的蜜汁火腿似乎猶勝一籌。
臺灣氣候太熱，不適于制作火腿，但有不少人仿制，結(jié)果不是粗制濫造，但是腌曬不足急于發(fā)售，帶有死尸味;幸而無尸臭，亦是一味死咸，與“家鄉(xiāng)肉”無殊。
逢年過節(jié)，常收到禮物，火腿是其中一色。即使可以食用，其中那根大骨頭很難剔除，運斤猛斫，可能砍得稀巴爛而骨尚未斷，我一見火腿便覺束手無策，廉價出售不失為一辦法，否則只好由菁清持住往熟識商店請求代為肢解。
有人告訴我，整只火腿煮熟是有訣竅的。
法以整只火腿浸泡水中三數(shù)日，每日換水一二次，然后刮磨表面油漬，然后用鑿子挖出其中的骨頭(這層手續(xù)不易)，然后用麻繩緊緊捆綁，下鍋煮沸二十分鐘，然后以微火煮兩小時，然后再大火煮沸，取出冷卻，即可食用。
像這樣繁復(fù)的'手續(xù)，我們哪得工夫?不如買現(xiàn)成的火腿吃(臺北有兩家上海店可以買到)，如果買不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金華火腿，瘦小堅硬，大概是收藏有年。菁清持往熟識商肆，老板奏刀，砉的一聲，劈成兩截。
他怔住了，鼻孔翕張，好像是嗅到了異味，驚叫：“這是道地的金華火腿，數(shù)十年不聞此味矣!”
他嗅了又嗅不忍釋手，他要求把爪尖送給他，結(jié)果連蹄帶爪都送給他了。他說回家去要好好燉一鍋湯吃。
美國的火腿，所謂ham，不是不好吃，是另一種東西。如果是現(xiàn)烤出來的大塊火腿，表皮上烤出鳳梨似的斜方格，趁熱切大薄片而食之，亦頗可口，惟不可與金華火腿同日而語。
“佛琴尼亞火腿”則又是一種貨色，色香味均略近似金華火腿，去骨者尤佳，常居海外的游子，得此聊勝于無。
梁實秋：燒鴨
北平烤鴨，名聞中外。在北平不叫烤鴨，叫燒鴨，或燒鴨子，在口語中加一子字。
《北平風(fēng)俗雜詠》嚴(yán)辰《憶京都詞》十一首，第五首云：
憶京都·填鴨冠寰中
爛煮登盤肥且美，
加之炮烙制尤工。
此間亦有呼名鴨，
骨瘦如柴空打殺。
嚴(yán)辰是浙人，對于北平填鴨之傾倒，可謂情見乎詞。
北平苦旱，不是產(chǎn)鴨盛地，唯近在咫尺之通州得運河之便，渠塘交錯，特宜畜鴨。佳種皆純白，野鴨花鴨則非上選。鴨自通州運到北平，仍需施以填肥手續(xù)。以高粱及其他飼料揉搓成圓條狀，較一般香腸熱狗為粗，長約四寸許。通州的鴨子師傅抓過一只鴨來，夾在兩條腿間，使不得動，用手掰開鴨嘴。以粗長的一根根的食料蘸著水硬行塞入。鴨子要叫都叫不出聲，只有眨巴眼的份兒。塞進(jìn)口中之后，用手緊緊地往下捋鴨的脖子，硬把那一根根的東西擠送到鴨的胃里。填進(jìn)幾根之后，眼看著再填就要撐破肚皮，這才松手，把鴨關(guān)進(jìn)一間不見天日的小棚子里。幾十百只鴨關(guān)在一起，像沙丁魚，絕無活動余地，只是盡量給予水喝。這樣關(guān)了若干天，天天扯出來填，非肥不可，故名填鴨。一來鴨子品種好，二來師傅手藝高，所以填鴨為北平所獨有?？箲?zhàn)時期在后方有一家餐館試行填鴨，三分之一死去，沒死的雖非骨瘦如柴，也并不很肥，這是我親眼看到的。鴨一定要肥，肥才嫩。
北平燒鴨，除了專門賣鴨的餐館如全聚德之外，是由便宜坊(即醬肘子鋪)發(fā)售的。在館子里亦可吃烤鴨，例如在福全館宴客，就可以叫右邊鄰近的一家便宜坊送了過來。自從宣外的老便宜坊關(guān)張以后，要以東城的金魚胡同口的寶華春為后起之秀，樓下門市，樓上小樓一角最是吃燒鴨的好地方。在家里，打一個電話，寶華春就會派一個小利巴，用保溫的鉛鐵桶送來一只才出爐的燒鴨，油淋淋的，燙手熱的。附帶著他還管代蒸荷葉餅蔥醬之類。他在席旁小桌上當(dāng)眾片鴨，手藝不錯，講究片得薄，每一片有皮有油有肉，隨后一盤瘦肉，最后是鴨頭鴨尖，大功告成。主人高興，賞錢兩吊，小利巴歡天喜地稱謝而去。
填鴨費工費料，后來一般餐館幾乎都賣燒鴨，叫做叉燒烤鴨，連燜爐的設(shè)備也省了，就地一堆炭火一根鐵叉就能應(yīng)市。同時用的是未經(jīng)填肥的普通鴨子，吹凸了鴨皮晾干一烤，也能烤得焦黃迸脆。但是除了皮就是肉，沒有黃油，味道當(dāng)然差得多。有人到北平吃烤鴨，歸來盛道其美，我問他好在哪里，他說：“有皮，有肉，沒有油?！蔽腋嬖V他：“你還沒有吃過北平烤鴨?！?/p>
所謂一鴨三吃，那是廣告噱頭。在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的油，有一副鴨架裝。鴨油可以蒸蛋羹，鴨架裝可以熬白菜，也可以煮湯打鹵。館子里的鴨架裝熬白菜，可能是預(yù)先煮好的大鍋菜，稀湯洸水，索然寡味。會吃的人要把整個的架裝帶回家里去煮。這一鍋湯，若是加口蘑(不是冬菇，不是香蕈)打鹵，鹵上再加一勺炸花椒油，吃打鹵面，其味之美無與倫比。
雅舍談吃在線閱讀篇五
干貝應(yīng)作乾貝，正式名稱是江珧柱，亦作江瑤柱?，幰嘧黯?。一般簡寫都作干貝了。
干貝是貝屬，也就是蚌的一類。軟體動物有兩片貝殼，薄而大。司貝殼啟閉的肉柱二，一在殼之中央，比較粗大，在前方者較小。這肉柱取下曬干便是干貝。
新鮮的江瑤柱，我在大陸上沒有吃過。在美國東西海岸的海鮮店里，炸江瑤柱是普通的食品之一。美國人吃法簡單，許是只會油炸。油炸江瑤柱，塊頭相當(dāng)大，裹以面糊，炸得焦焦黃黃的，也很可口。嫩嫩的，不似我們的干貝之愈咀嚼愈有味。
蘇東坡《四月十一日初食荔枝》詩：“似聞江鰩斫玉柱，更喜河豚烹腹腴?！庇凶ⅲ骸坝鑷L謂，荔枝厚味高格兩絕，果中無比，惟江瑤柱河豚魚近之耳?！笨催@位老饕“吃一看二眼觀三”，有荔枝吃，還想到江瑤柱與河豚魚!他所說的似是新鮮的江瑤柱，不是干貝。
干貝的吃法很多。因是干貨，須先發(fā)開。用水發(fā)不如用黃酒發(fā)。最好頭一天發(fā)，可以發(fā)得透。大的干貝好看，但不一定比小的好吃。小的干貝往往味醇而濃。普通的吃法如“干貝蘿卜球”，削蘿卜球太費事，自己家里做，切條就可以了。“干貝燒菜心”，是分別把菜心和干貝燒好，然后和在一起加熱勾芡。“芙蓉干貝”是蒸好一碗蛋羹然后把干貝放在上面再蒸，不過發(fā)干貝的湯不拘是水是酒要打在蛋里。以上三種吃法，都要把干貝撕碎。其實整個的干貝，如果燒得透，豈不更好?只是多破費一些罷了。我母親做干貝，撿其大小適度而勻稱者，墊以火腿片、冬筍片，及二寸來長的大干蝦米若干個，裝在一大碗里，注入上好紹興酒，上籠屜蒸二小時。其味之美無可形容。
梁實秋筆下的美食
重拾梁實秋筆下的梁家菜梁實秋先生晚年寓居臺灣、西雅圖，“疲馬戀舊秣，羈禽思故棲”，尤其懷念故土的美食，著有《雅舍談吃》一書，一粥一飯，娓娓道來，望梅止渴，以慰鄉(xiāng)思。我從中擷取吉光片羽，爬梳典籍，鉤稽故實，請魯菜名廚張少剛主理，并請?zhí)账嚧髱煾哒裼钕壬峁┧淖髌窞槭⑵?，“照本宣科”，力求恢?fù)當(dāng)年梁家家廚風(fēng)光之萬一。
梁實秋先生的祖父是河北人，做過清朝的官，落戶北京;父親畢業(yè)于京師同文館，供職于京師警察廳;到實秋先生已經(jīng)是第三代了，成為不折不扣的北京土著;母親沈氏，杭州人。梁家在東城內(nèi)務(wù)部街的老宅，建筑面積在一千平米以上。像這樣的人家在當(dāng)時的北京還算不上世家、大宅門，但也有自己的飲食習(xí)慣和傳統(tǒng)。由于父母的籍貫一北一南，梁先生在家里既能吃到北方的爆羊肉、烤鴨、榆錢糕、芥末墩兒，也能吃到南味的清蒸干貝、魚圓、冬筍木耳韭黃肉絲。梁先生的父親愛吃，還是北京河南菜名店厚德福的股東，所以沒少帶兒子到東興樓、致美齋、玉華臺下館子，有時候梁家還會仿制一些菜點，如核桃酪、熘黃菜之類，這也豐富了“梁家菜”的內(nèi)容。
清蒸干貝
干貝的吃法很多。因是干貨，須先發(fā)開。用水發(fā)不如用黃酒發(fā)。最好頭一天發(fā)，可以發(fā)得透。大的干貝好看，但不一定比小的好吃。小的干貝往往味醇而濃。普通的吃法如“干貝蘿卜球”，削蘿卜球太費事，自己家里做，切條就可以了。“干貝燒菜心”，是分別把菜心和干貝燒好，然后和在一起加熱勾芡?！败饺馗韶悺笔钦艉靡煌氲案缓蟀迅韶惙旁谏厦嬖僬?，不過發(fā)干貝的湯不拘是水是酒要打在蛋里。以上三種吃法，都要把干貝撕碎。其實整個的干貝，如果燒得透，豈不更好?只是多破費一些罷了。我母親做干貝，撿其大小適度而勻稱者，墊以火腿片、冬筍片，及二寸來長的.大干蝦米若干個，裝在一大碗里，注入上好紹興酒，上籠屜蒸二小時。其味之美無可形容。
——摘自梁實秋《雅舍談吃·干貝》
干貝，又名江珧柱、帶子、海蚌柱，是一些貝類閉殼肌的干制品，也是中餐不可或缺的重要食材，名列“海八珍”。傳統(tǒng)中餐使用干貝的菜品甚多，各大菜系均有，像干貝魚肚、海參干貝、繡球干貝、桂花干貝、芙蓉干貝、扒干貝冬瓜球、蒜子瑤柱脯、香酥干貝、扣干貝、蔥油干貝、紅燒干貝等等?？勺鲋髁稀⑤o料，可吊湯，可增鮮，用途之廣，不遜火腿。
雖然使用之前需要發(fā)制，但發(fā)制并不麻煩，而且儲運兩便，使之成為餐館的常備食材。早年間，在內(nèi)陸地區(qū)，吃干貝沒什么了不起，能吃到鮮貝才是稀罕事。
如今物流通暢，冷藏、保鮮方便，于是方便廚師加工的鮮活或冷凍的鮮貝大行其道;想要提鮮，干脆直接使用味精、雞粉，干貝幾乎銷聲匿跡，很多經(jīng)典名菜也就隨之式微了。
干貝和鮮貝在生物學(xué)上屬于同一個物種，在烹飪領(lǐng)域卻完全是兩種食材，其差別之大就像豬腿與火腿、干鮑與鮮鮑，是無法互相代替的。前輩作家、美食家汪曾祺先生曾經(jīng)為臺灣女作家陳怡真做了一個干貝燒小蘿卜，連汪先生自己吃了都驚詫：“味道鮮甜如此!”——如果把干貝換成鮮貝，這道菜根本就不成樣子了。
【梁實秋其人其事】
梁實秋，19生于北京，名治華，字實秋，以字行。著名文學(xué)評論家、散文家、翻譯家。國內(nèi)第一個研究莎士比亞的權(quán)威，曾與魯迅等左翼作家筆戰(zhàn)不斷。一生給中國文壇留下了兩千多萬字的著作，其散文集創(chuàng)造了中國現(xiàn)代散文著作出版的最高紀(jì)錄。代表作《雅舍小品》、《英國文學(xué)史》、《莎士比亞全集》等，編有《遠(yuǎn)東英漢大辭典》。
1937年，面對日軍的侵略，北平逐漸淪陷。梁實秋主力抗戰(zhàn)，只身南下，并于1938年7月輾轉(zhuǎn)來到重慶。在重慶主編《中央日報·平明副刊》，任國民參政會參政員、國民政府教育部教科用書編輯委員會中小學(xué)教科書組主任、國立編譯館翻譯委員會主任委員。1939年，“五三”日機大轟炸重慶市區(qū)后，梁實秋與吳景超夫婦在北碚合購了平房一棟，取名“雅舍”，并在此創(chuàng)造了膾炙人口的《雅舍小品》。其英文版已出版300多次，“雅舍”因此名譽海內(nèi)外。
涼拌海參
涼拌海參又是一種吃法。夏天誰都想吃一點涼的東西，酒席上四個冷葷，其實不冷，不如把四個冷葷免除，換上一大盤涼拌海參。海參煮過冷卻，切成長長的細(xì)絲，越細(xì)越好，放進(jìn)冰箱待用。另外預(yù)備一小碗三和油(即醬油醋麻油)，一小碗稀釋了的芝麻醬，一小碟蒜泥，上桌時把這配料澆在海參上拌勻，既涼且香，非常爽口，比里脊絲拉皮好吃多了。這是我先君傳授給我的吃法，屢試皆受歡迎。
——梁實秋《雅舍談吃·海參》
海參是傳統(tǒng)中餐的重要食材，但過去算不上名貴，近年價格大漲，小小一條關(guān)東參在餐館賣個四五百元不稀罕。國人重視海參，心理卻微妙難言：有人吃海參是為了擺排場，有人覺得吃這樣高檔的食材是種罪惡，有人是為了補身體，有人覺得海參既無味道又無營養(yǎng)不值一吃，有人根本不會欣賞海參只是人云亦云跟著起哄。
究其實，海參不過是一種海產(chǎn)無脊椎動物，有野生有養(yǎng)殖，生產(chǎn)過程既不影響環(huán)保，就大可食之。吃的時候心態(tài)不妨放平，偶爾吃一條就希圖補益未免太癡，炫富或罪惡感都是人的心理活動，更與海參無干——不過是一種食材而已，廚師認(rèn)真料理，揚長避短;食客認(rèn)真品嘗，能吃出食材的優(yōu)點，會欣賞廚師的手藝，不糟蹋，不糾結(jié)，即可。
據(jù)袁子才《隨園食單》記載，錢觀察(道臺)家的拿手菜是“夏日用芥末、雞汁冷拌海參絲”，同著于清乾隆年間的《調(diào)鼎集》中記載海參做法十三款，也有一款是“芝麻醬拌海參絲襯火腿肚片”——看來梁家老太爺?shù)膫魇谑穷H有來歷的。
山雞炒醬瓜
過年前后，野味上市，山雞(即雉)最受歡迎，那彩色的長尾巴就很好看。取山雞胸肉切丁，加進(jìn)醬黃瓜塊大火爆炒，臨起鍋時再投入大量的蔥塊，澆上麻油拌勻。炒出來雞肉白嫩，羼上醬黃瓜又咸又甜的滋味，是年菜中不可少的一味，要冷食。北地寒，炒一大鍋，經(jīng)久不壞。
——梁實秋《雅舍談吃·醬菜》
這是一道北京傳統(tǒng)經(jīng)典年菜。我們現(xiàn)在不講究了，過去有“初一到初五動刀、剪、針不吉利”的說法，究其實也是為了給常年持上述工具操持家務(wù)的廣大婦女放假吧，這就要提前預(yù)備年菜。僅是北京地區(qū)放在室外冷藏的，除了年糕、饅頭、包子、餃子之類簡單蒸煮就能吃的面食以外，據(jù)同樣是從北京到臺灣的滿族美食家唐魯孫先生回憶，就有酥魚、醬肚、油?(即“油爆”)蝦、豆豉魚、虎皮凍兒、什香菜、羅漢齋、嘟嚕面筋、蓑衣蘿卜、芥末墩兒、燒素雞、山雞炒醬瓜、五香醬兔脯、爆腌白魚、紅燜豬肚、蔥烤鯽魚、鹵什件、風(fēng)魚、熏肉、臘肉、臘腸、金銀肝……等等。這種“年菜”的制作，需要全家女眷和傭人、廚工一起動手，工序過于復(fù)雜、平日難得見諸家庖的吃食也會挑簾出場，不僅有純粹的本地風(fēng)光，還少不了或宦游、或貿(mào)遷“久作長安旅”人家的家鄉(xiāng)味。
此菜要多加醬瓜，取其鹽分，以防變質(zhì);還要加大量的蔥白——蔥香固然可以祛雉雞的腥膻之味，而且北京秋冬季節(jié)的大蔥蔥白于濃郁的香氣中略帶清甜、辛辣，本身就是一種美味，還能調(diào)劑醬瓜過深的顏色，確實必不可少。
《紅樓夢》第四十九回《琉璃世界白雪紅梅脂粉香娃割腥啖膻》，賈寶玉“拿茶泡了一碗飯，就著野雞瓜子”吃，所謂“野雞瓜子”就是山雞的胸脯肉，可以佐粥，應(yīng)該口重一些——這是程乙本;庚辰本則作“野雞瓜齏”，“齏”有腌菜之義，這里既可以理解為將野雞瓜子做成像“齏”一樣可以久藏、冷食的小菜，也可以認(rèn)為是用野雞瓜子與咸菜同炒。
熘黃菜
黃菜指雞蛋。北平人常避免說蛋字，因為它不雅，我也不知為什么不雅。“木樨”、“芙蓉”、“雞子兒”都是代用詞……熘黃菜不是炒雞蛋。北方館子常用為一道外敬的菜。就如同“三不粘”、“炸元宵”之類，作為是奉贈性質(zhì)……熘黃菜是用豬油做的，要把雞蛋黃制成糊狀，故曰溜。蛋黃糊里加荸薺丁，表面灑一些清醬肉或火腿屑，用調(diào)羹舀來吃，色香味俱佳……我家里試做好幾次熘黃菜都失敗了，炒出來是一塊塊的，不成糊狀。后來請教一位親戚，承她指點，方得訣竅。原來蛋黃打過加水，還要再加芡粉(多加則稠少加則稀)，入旺油鍋中翻攪之即成。
——摘自梁實秋《雅舍談吃·熘黃菜》
這是魯菜中處理多余蛋黃的另一種辦法——早年間這是一道“敬菜”。關(guān)于“敬菜”，我在另一本書中曾有過如下描述：
老北京山東館、河南館都有“敬菜”的習(xí)慣，山東館常用燴烏魚蛋、三不粘作為“外敬”，河南館則是一碗高湯。山東館掛蛋清糊、蛋泡糊，上蛋清漿，制作軟嫩的魚、蝦、雞茸泥，乃至烹制以“芙蓉”命名的菜品，無論干貝、蝦仁、海參、雞片、排骨，無論蒸、炒、炸，都要消耗大量的雞蛋清。所以廚房里永遠(yuǎn)有足量的“下腳料”——雞蛋黃。山東人樸實憨厚，也會做生意，對長期照顧生意的主顧除了安排客人喜歡的菜品，通知后廚，認(rèn)真烹制以外，還要特別“外敬”一兩道本店的拿手菜——當(dāng)然，自然是原料不貴，又有一定技術(shù)難度的菜品如三不粘者。店家惠而不費，客人吃了滿意，也會報之以合理的小費。這樣的禮尚往來，淳風(fēng)厚俗，時下已經(jīng)難得一見了。
這道菜妙在口感，既要入口有一定的質(zhì)感，又要嫩如豆花，不能用筷子、只能用調(diào)羹取食?！吨袊敳宋幕?孫嘉祥、趙建民主編)形容“成菜軟嫩似豆腐腦，能夠自然顫動”，可稱“得竅”。
雅舍談吃在線閱讀篇六
臘肉就是經(jīng)過制煉的腌肉，到了臘尾春頭的時候拿出來吃，所以叫做臘肉。普通的暴腌咸肉，或所謂“家鄉(xiāng)肉”，不能算是臘肉。
湖南的臘肉最出名，可是到了湖南卻不能求之于店肆，真正上好的湖南臘肉要到人家里才能嘗到。因為臘肉本是我們農(nóng)村社會中家庭產(chǎn)品，可以長久存儲，既以自奉，兼可待客，所謂“歲時伏臘”成了很普通的習(xí)俗。
真正上好臘肉我只吃過一次?？箲?zhàn)初期，道出長沙，乘便去湘潭訪問一位朋友。乘小輪溯江而上，雖然已是初夏，仍感覺到“春水綠波春草綠色”的景致宜人。朋友家在湘潭城內(nèi)柳絲巷二號。一進(jìn)門看見院里有一棵高大的梧桐。里面是個天井，四面樓房。是晚下榻友家，主人以盛撰招待，其中一味就是臘肉臘魚。我特地到廚房參觀，大吃一驚，廚房比客廳寬敞，而且井井有條一塵不染。房梁上掛著好多雞鴨魚肉，下面地上堆了樹枝干葉之類，猶在冉冉冒煙。原來臘味之制作最重要的一個步驟就是煙熏。微溫的煙熏火燎，日久便把肉類熏得焦黑，但是煙熏的'特殊味道都熏進(jìn)去了。煙從煙囪散去，廚內(nèi)空氣清潔。
臘肉刷洗干凈之后，整塊地蒸。蒸過再切薄片，再炒一次最好，加青蒜炒，青蒜綠葉可以用但不宜太多，宜以白的蒜莖為主。加幾條紅辣椒也很好。在不得青蒜的時候始可以大蔥代替。那一晚在湘潭朋友家中吃臘肉，賓主盡歡，喝干了一瓶“溫州酒汗”，那是比汾酒稍淡近似貴州茅臺的白酒。此后在各處的餐館吃炒臘肉，都不能和這一次的相比。而臘魚之美乃在臘肉之上。一飲一啄，莫非前定。
梁實秋美食文集“雅舍談吃”讀后感
在梁先生的時代，人們還沒有營養(yǎng)平衡和食品安全的意識。從頭至尾，追求的都是美食饕餮的感官快樂，以及親朋好友相聚的溫馨意趣。至于食品中是否含有過多的膽固醇，是否脂肪熱量過高，是否含有致癌物，細(xì)菌總數(shù)是否超標(biāo)，恐怕沒人會去關(guān)注。
不信么?看看《燒鴨》這一段兒：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的油……鴨油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鴨滴出來的油是被當(dāng)做餐飲廢油的，因為其中含有致癌物，氧化程度也較高，無法達(dá)到食用油的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。前些時候曾經(jīng)兩次報道過烤鴨店出售鴨油，用于制作各種面點等，是當(dāng)做食品安全事件來報告的?，F(xiàn)在看來，烤鴨廢油的利用歷史頗久，甚至可以說曾是一種文化傳統(tǒng)。至于就地支起炭火烤鴨子的做法，致癌物難免超標(biāo)，那時候也不可能有什么衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
還有《蓮子》這一段兒，說到“有些蓮子一煮就爛，但是顏色不對，據(jù)說是經(jīng)過處理的……”可見對食材進(jìn)行化學(xué)處理，在很早以前便已經(jīng)流行于餐飲店中，并非今人之獨創(chuàng)。
再看看梁先生和朋友們所熱愛的美食，大多都是高能量高脂肪高膽固醇的菜式。
比如“水晶蝦餅”，是這樣做的：“七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圓餅狀，下油鍋炸，要用豬油，用溫油，榨出來白如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆……”
又比如“溜黃菜”，是這樣的：“溜黃菜是用豬油做的……蛋黃糊里加荸薺丁，表面撒一些清醬肉或火腿屑，用調(diào)羹舀來吃”。做法是：“蛋黃打過加水，還要再加芡粉，入旺油鍋中翻攪之即成?！?/p>
這些特色菜，無非是大量脂肪加膽固醇的組合，而且均經(jīng)過油炸或油煎處理，而且煎炸時用的多是豬油。為何用豬油?理由有兩方面：一則豬油飽和脂肪酸比例高，對熱較為穩(wěn)定，不易變黑變稠;二則是半固體的油，炸出成品的口感更酥脆。
說起來，還是那時候教授的工資很高，每月二三百大洋，是普通工人的十幾倍，所以敢在北京最貴的館子里請客吃飯。按書中所說，當(dāng)時最好的餐館，一頓最高檔的宴請，只消15塊大洋。
雅舍談吃在線閱讀篇七
饞非罪,反而是胃口好、健康的現(xiàn)象,比食而不知其要好得多.
饞,則著重在食物的質(zhì),最需要滿足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上還有無數(shù)的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味.
本書不是食譜,不是教人烹飪,不是解析營養(yǎng),只是一位文學(xué)家不忘鄉(xiāng)情,不忘故舊,藉一飲一啄,寫其當(dāng)年的體會.讓我們欣賞其文字,體會其心情.在了解中國吃文化的精雅細(xì)致外,唇齒留香,物我交融,愉悅陶然.
梁實秋與唐魯孫、鄧云鄉(xiāng)一起被稱為華人三大美食家.如果您也喜歡吃,并且對吃的感受超過吃的本身,就和這位美食家一起去大飽口福吧!保證讓您吃得更有趣、更煽情!饞非罪,反而是胃口好、健康的現(xiàn)象,比食而不知其要好得多.
饞,則著重在食物的質(zhì),最需要滿足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上還有無數(shù)的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味.
本書不是食譜,不是教人烹飪,不是解析營養(yǎng),只是一位文學(xué)家不忘鄉(xiāng)情,不忘故舊,藉一飲一啄,寫其當(dāng)年的體會.讓我們欣賞其文字,體會其心情.在了解中國吃文化的精雅細(xì)致外,唇齒留香,物我交融,愉悅陶然.
梁實秋與唐魯孫、鄧云鄉(xiāng)一起被稱為華人三大美食家.如果您也喜歡吃,并且對吃的感受超過吃的本身,就和這位美食家一起去大飽口福吧!保證讓您吃得更有趣、更煽情!
雅舍談吃在線閱讀篇八
著成一百萬字的《英國文學(xué)史》，并選擇了一百二十萬字的《英國文學(xué)選》;主編《遠(yuǎn)東英漢大辭典》及三十多種英文詞典和教科書。他更以《雅舍小品》等十余部膾炙人口的散文作品，奠定了在中國現(xiàn)代文學(xué)史上的獨特地位。
【作品風(fēng)格】
文學(xué)主張
他是中國國家社會黨黨員，否認(rèn)文學(xué)有階級性。早期梁實秋專注于文學(xué)批評，曾委婉的斥過冰心散文，堅持將描寫與表達(dá)抽象的永恒不變的人性作為文學(xué)藝術(shù)的文學(xué)觀，批評魯迅翻譯外國作品的“硬譯”，不同意魯迅翻譯和主張的蘇俄“文藝政策”，主張“文學(xué)無階級”，不主張把文學(xué)當(dāng)作政治的工具，反對思想統(tǒng)一，要求思想自由。這期間和魯迅等左翼作家筆戰(zhàn)不斷。梁實秋曾被魯迅先生斥為“喪家的資本家的乏走狗”，毛澤東也曾把他定為“為資產(chǎn)階級文學(xué)服務(wù)的代表人物”。從1927年到1936年，論戰(zhàn)持續(xù)了八年之久。1936年10月19日魯迅不幸逝世，對壘式論戰(zhàn)也自然結(jié)束。
從文學(xué)創(chuàng)作的主體來說，梁實秋認(rèn)為文學(xué)是天才的創(chuàng)造。梁實秋一再說，“一切的文明，都是極少數(shù)天才的獨創(chuàng)”，“文藝是少數(shù)天才的獨創(chuàng)”，“大多數(shù)人就沒有文藝，文藝就不是大多數(shù)的”。并且在梁實秋看來，不但創(chuàng)作的主體只能是極少數(shù)的天才，就是鑒賞文學(xué)也是極少數(shù)天才人物的專利，“最高的藝術(shù)只能少數(shù)人能了解……藝術(shù)自有許多的等級，所以藝術(shù)的鑒賞亦有很多的等級?！睂τ谝话忝癖姷奈乃囈蟮臐M足，梁實秋給他們安排了說書、唱戲、通俗文學(xué)作品等藝術(shù)，因為他們的知識只能理解這樣的作品，他們也只對這樣的藝術(shù)感興趣，至于偉大的藝術(shù)作品，想莎士比亞的戲劇，歌德的《浮士德》，那自然只有偉大的藝術(shù)家們才能欣賞、體會。梁實秋看到了不同的藝術(shù)主體對藝術(shù)有不同的要求，這無疑是正確的。但，梁實秋的錯誤在于夸大了天才等英雄人物的作用，完全忽視了廣大人民群眾在藝術(shù)創(chuàng)作和接受中的作用。
文學(xué)題材
對通奸這樣一件事，不是說不能寫，但作家在寫作過程中，應(yīng)該以藝術(shù)的方法指出，這樣的事情是悖乎人性的，不合倫理的，這才是正確的處理題材的方法?？闪硪环矫妫簩嵡镉终f，“藝術(shù)的題材和藝術(shù)的方法又絕非可以離開，只有高貴的題材才值得用高貴的方法?！备哔F的方法只有高貴的題材才配用，那么，要想創(chuàng)造出高貴的作品，自然更要用高貴的'題材了。題材雖不可限制，但題材的價值是有高低之分的，這才是梁實秋心目中真正的題材觀。在《現(xiàn)代文學(xué)論》《論詩的大小長短》《詩與偉大的詩》等文中，梁實秋一再強調(diào)，偉大的藝術(shù)作品當(dāng)有一定長度，這其實是他心目中這一觀點的折射。梁實秋看到了作者在處理題材上應(yīng)起的積極作用，卻又人為的將作品的題材劃分為上中下幾等，這是由他的貴族主義思想決定了的，可以說，梁實秋骨子里的貴族主義精神注定了梁實秋的文藝思想走不出這樣一個怪圈。
文藝思想
梁實秋的人性論批評從人性善惡二元構(gòu)成、善對惡的適度節(jié)制、天才才能洞察絕對真理三方面接受了白璧德的影響，但梁實秋拓展了絕對真理的范疇，強調(diào)普遍人性，更偏重實踐理性。
在美國哈佛大學(xué)留學(xué)時，曾選修美國新古典主義大師白璧德的《十六世紀(jì)以后之文藝批評》課程，在文藝思想上深受白璧德的影響，從以前的浪漫傾向和唯美傾向轉(zhuǎn)到傳統(tǒng)的、古典的傾向，究其原因是由于白璧德的思想為梁實秋反思了中國五四以來的新文學(xué)運動提供了理論資源，也由于白璧德的人文主義與中國的傳統(tǒng)儒家思想有相似之處，而梁實秋思想中的傳統(tǒng)觀念比較濃厚，這為梁實秋認(rèn)同白璧德的人文主義提供了堅實基礎(chǔ)。
梁實秋最基本的觀點就是文學(xué)要表現(xiàn)普遍的、永恒的人性。人性論是他思想的核心。他在《文學(xué)的紀(jì)律》一書中說到：“偉大的文學(xué)乃是基于固定的普遍的人性，從人心深處流出來的情思才是好的文學(xué)，文學(xué)難得的是忠實，——忠于人性;至于與當(dāng)時的時代潮流發(fā)生怎樣的關(guān)系，是受時代的影響，還是影響到時代，是與革命理論相合，還是為傳統(tǒng)思想所拘束，滿不相干，對于文學(xué)的價值不發(fā)生關(guān)系。因為人性是測量文學(xué)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。”在這里梁實秋說明了文學(xué)價值之所在。他認(rèn)為，文學(xué)的價值不在于文學(xué)是否表現(xiàn)了時代精神、革命理論、傳統(tǒng)思想而在于它是否表現(xiàn)普遍的固定的人性。正是他的這種文學(xué)價值觀確定了他的文學(xué)目的就是表現(xiàn)普遍固定之人性。正如他在《文學(xué)的紀(jì)律》一文中說：“文學(xué)的目的是在借宇宙自然人生之種種的現(xiàn)象來表示出普遍固定之人性?！?/p>
海德格爾認(rèn)為藝術(shù)作品是超驗存在顯露自身的一種獨特方式，藝術(shù)與存在的真理原本同一。這些對現(xiàn)當(dāng)代世界影響深遠(yuǎn)的哲學(xué)家關(guān)于文藝的思想的一個共同點在于：文藝要顯現(xiàn)普遍性，要顯現(xiàn)無限和超越存在的真理，梁實秋所說的文學(xué)要表現(xiàn)普遍的人性和他們的理論盡管還存在這樣那樣的差別，但其基本思路與他們是相通的，這就是梁實秋的人性論文學(xué)觀的現(xiàn)代意義所在。
文學(xué)批評
梁實秋認(rèn)為，文學(xué)批評不是鑒賞，而是判斷。他說，“判斷有兩層步驟——判與斷，判者乃分辨選擇之功夫，斷者乃等級價值之確定，其判斷的標(biāo)準(zhǔn)乃固定的普遍的?！边@個普遍的固定的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢，梁實秋說：“常態(tài)的人性與常態(tài)的經(jīng)驗便是文學(xué)批評的最后標(biāo)舉。”接下來，梁實秋分析了批評的目的：“文學(xué)批評根本不是事實的歸納，而是倫理的選擇，不是統(tǒng)計的研究，而是價值的否定。”換言之，批評的作用一方面在于對紛繁復(fù)雜的藝術(shù)作品作價值判斷，指出哪些作品是偉大的，哪些是低劣的;另一方面，批評家還需指出這些作品哪些是符合倫理的，他們又是如何符合的。梁實秋所說的倫理，主要是指儒家的倫理道德，梁實秋一生都是儒家倫理的信奉者，他說，“儒家的倫理，在我看來，大致是不錯的?！倍瓿蛇@樣一個艱巨的任務(wù)，當(dāng)然并不是每一個人都能做到的，只有文學(xué)批評家才能夠做到，因此，梁實秋認(rèn)為，只有批評家的批評才是批評的正宗，“批評家的意見無論其與民眾的品味是相合或相反，總是那一時代的最精到的意見?！?/p>
雅舍談吃在線閱讀篇九
中華面條除了南北文化各異，其實很多面款亦含不同意義或有其背后獨特故事。
傳統(tǒng)中華面條——長壽面。中國人每逢生辰設(shè)于宴會最后必吃食品，因面條長長的，寓意長命百歲。古時吃長壽面象征祝福新生男嬰長命百歲，此世俗一直沿襲下來。吃面時要將一整條面一次過吞下，既不可以筷子夾斷，亦不可以口咬斷之。吃長壽面除寓意長壽外，也代表敬老。有傳黃帝于冬至當(dāng)日得道成仙，自此以后的每一個冬至都以吃長壽面代表敬老，所以長壽面又稱“冬至面”。其實有關(guān)“長壽面”的意義眾說紛紜，以上僅屬其中。
壽辰時吃的面線亦會稱為“壽面”。面線以福州最出名，有多種叫法：結(jié)婚時送予女方的會叫“喜面”;孕婦于產(chǎn)期吃的稱“福面”;以面線相贈親友的則是“太平面” ;老弱及病者吃的，屬健康食品的，面線會被稱為“健康面”。民間有傳面線乃九天玄女為母親王母娘娘祝壽而費煞思量所準(zhǔn)備之賀禮。因而做面線的人家中都會供奉九天玄女的神像。福州面線的品種繁多，有雞蛋面線、龍須面線、銀絲面線等。(引：《中國名食掌故》)
又例如先前曾提過的“冷淘”，原由當(dāng)今中國唯一女皇帝——武則天所創(chuàng)。據(jù)說武媚娘年輕時天姿國色，十四歲巳被選入宮當(dāng)才人。因要與青梅竹馬的愛人常劍峰分開，臨進(jìn)宮前他倆到一面店吃面。有見當(dāng)日天氣炎熱，媚娘靈機一動，與老板研制出柔軟可口的“冷淘”。巧遇當(dāng)天是媚娘生日，為了懷念當(dāng)年情境，致以后每逢武則天壽辰之日心命御廚烹煮冷淘，直到壽終正寢此習(xí)都并未曾變改。(引：《中國名食掌故》)
陜西岐山面又有著另一故事，岐山面又稱“和氣面”。話說西周時，殷紂王妒忌周文王姬昌功績，將他囚禁在羑里的城堡。后來周文王回到家鄉(xiāng)，鄉(xiāng)親見他因受苦而變得消瘦，都帶來大量食物予之補身。周文王為答謝大家對他的愛護(hù)，便親自做面、并以大家?guī)淼氖澄镏竺嬲泻?。?dāng)面吃完，大家將剩下的湯倒回，再滔面。這種只吃面、不喝湯的吃法被稱為“和氣面”。(引自《名食故事》)
另：“面條”為經(jīng)典黑幫史詩電影《美國往事》的主人公。
《夜航船》：“魏作湯餅，晉作不托。”
《釋名疏證補》：“索餅疑即水引餅。”
《齊民要術(shù)》記有“水引餅”的做法：“細(xì)絹篩面，以成調(diào)肉〔月霍〕汁，持冷溲之。水引，按如著大，一尺一斷，盤中盛水浸。宜以手臨鐺上，揉搓令薄如韭葉，逐沸煮?！?/p>
束皙的《餅賦》說，冬日宜吃湯餅：“玄冬猛寒，清晨之會，涕凍鼻中，霜成口外。充虛解戰(zhàn)，湯餅為最?！?/p>
后庚闡《惡餅賦》有“王孫駭嘆于曳緒，束子賦弱于春綿?！?/p>
傅玄《七謨》有“乃有三牲之和羹，蕤賓之時面。”
劉禹錫有詩《贈進(jìn)士張盥》：“憶爾懸孤日，余為座上賓。舉箸食湯餅，祝辭添麒麟?！?/p>
蘇東坡有《賀人生子》：“甚欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄璋出?！?/p>
雅舍談吃在線閱讀篇十
在梁先生的時代，人們還沒有營養(yǎng)平衡和食品安全的意識。從頭至尾，追求的都是美食饕餮的感官快樂，以及親朋好友相聚的溫馨意趣。至于食品中是否含有過多的膽固醇，是否脂肪熱量過高，是否含有致癌物，細(xì)菌總數(shù)是否超標(biāo)，恐怕沒人會去關(guān)注。
不信么?看看《燒鴨》這一段兒：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的`油……鴨油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鴨滴出來的油是被當(dāng)做餐飲廢油的，因為其中含有致癌物，氧化程度也較高，無法達(dá)到食用油的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。前些時候曾經(jīng)兩次報道過烤鴨店出售鴨油，用于制作各種面點等，是當(dāng)做食品安全事件來報告的?，F(xiàn)在看來，烤鴨廢油的利用歷史頗久，甚至可以說曾是一種文化傳統(tǒng)。至于就地支起炭火烤鴨子的做法，致癌物難免超標(biāo)，那時候也不可能有什么衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
還有《蓮子》這一段兒，說到“有些蓮子一煮就爛，但是顏色不對，據(jù)說是經(jīng)過處理的……”可見對食材進(jìn)行化學(xué)處理，在很早以前便已經(jīng)流行于餐飲店中，并非今人之獨創(chuàng)。
再看看梁先生和朋友們所熱愛的美食，大多都是高能量高脂肪高膽固醇的菜式。
比如“水晶蝦餅”，是這樣做的：“七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圓餅狀，下油鍋炸，要用豬油，用溫油，榨出來白如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆……”
又比如“溜黃菜”，是這樣的：“溜黃菜是用豬油做的……蛋黃糊里加荸薺丁，表面撒一些清醬肉或火腿屑，用調(diào)羹舀來吃”。做法是：“蛋黃打過加水，還要再加芡粉，入旺油鍋中翻攪之即成。”
這些特色菜，無非是大量脂肪加膽固醇的組合，而且均經(jīng)過油炸或油煎處理，而且煎炸時用的多是豬油。為何用豬油?理由有兩方面：一則豬油飽和脂肪酸比例高，對熱較為穩(wěn)定，不易變黑變稠;二則是半固體的油，炸出成品的口感更酥脆。
說起來，還是那時候教授的工資很高，每月二三百大洋，是普通工人的十幾倍，所以敢在北京最貴的館子里請客吃飯。按書中所說，當(dāng)時最好的餐館，一頓最高檔的宴請，只消15塊大洋。
雅舍談吃在線閱讀篇十一
猶記初讀梁實秋老先生的文章是在教科書里。課外閱讀里一小節(jié)。講迎新年團(tuán)圓的吃食，一大屜一大屜的紅米、雜燴，滿漲的，是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞，亂舞的粉絲，鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的風(fēng)，揚起的塵沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏滿耳蟬鳴時去的，帶著雅舍這本書，走倦了看看讀讀，有日，趕了地鐵去故宮，累極渴極了也不消停，吃一大片一大片的鹽味蘇打餅，牛嚼牡丹一樣盡數(shù)咽了，也還渾身無力?？吹揭患倚〉?，布置陳設(shè)已舊了，但一塵不染。老板娘一團(tuán)和氣，裝了一碗酸梅湯給我，清香清香的，片了幾塊檸檬，甚是好吃。我便倚在門口，學(xué)著梁老先生的樣兒，半瞇眼，一手端碗，一手支頭，一小口一小口灌飲，那烈日灼陽照在身上，竟是十分愜意！我飲過好多酸梅湯，甘苦皆有，有十幾錢一瓶的，也有三錢一杯的，大酒館里，街邊小巷角的，皆比不上故宮的酸梅湯，陽光雨露沉積起來的，冰甜沁口。
回到正題，《雅舍談吃》書寫舊年北平的各色吃食，皆有特色，染了北國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)風(fēng)情，使人回味無窮。書中寫了好幾個制美食的好地，如東興樓、致美齋、玉華臺等，最愛的還是那道燒鴨子，也就是人們常說的北京烤鴨，片得飛薄，有溫溫?zé)釤岬拿嫫ぃ淮缶硎[絲黃瓜之類的，一碗烏黑的醬，鴨子帶油，油皮肉，拈兩片放到面皮上，夾了蔥一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅，或已舊貌換了新顏，縱使街巷是對的，也尋不到了。我是吃過全聚德，對此也是感同身受。
梁實秋的文筆，是像水一樣清淡的，每一道豐肥或爽口的菜食，皆在他的回憶里徐徐地闡述出來，我更喜歡的，是他將故鄉(xiāng)的思念情懷一同融進(jìn)去了，讀著倍感親切，也朗朗上口。
我有些想回舊年的北京望望了。
雅舍談吃在線閱讀篇十二
有一種近乎傳奇的說法：茄子是外國人給中國人種的，因為那時候茄子是一種毒藥，外國人想叫中國人吃了身體越來越差?？墒菦]想到中國人把茄子種在了大蒜和大蔥的旁邊，兩種克毒的植物中消了茄子里的毒素，最后茄子在中國人的手里變成了美味的食品。
史實并非如此。茄子與黃瓜、蠶豆一樣，它的祖籍在印度，有4000多年栽培歷史。據(jù)說，原產(chǎn)印度的茄子，狀如雞蛋，英文中茄子一詞直譯為“種植蛋”、“蛋形種植物”，意譯為“蛋果”;美國名意即“愛的蘋果”，可見，他們的祖先也把橢圓形的茄子當(dāng)作“瓜果”。
植物考古給今人繪出一幅清晰的茄子傳播路線：波斯人將茄子從印度帶入非洲，其后由西班牙進(jìn)入美國。茄子在傳入中國的同時，向西經(jīng)波斯傳入非洲北部，到十三世紀(jì)，才傳入歐洲，十七世紀(jì)又從歐洲傳到北美，遍及了全世界。
隋大業(yè)四年(608)，隋煬帝楊廣吃了茄子以后，見茄子色彩奇異，又因其無論圓形、卵形，抑或條形，皆以紫色為多，特改名為“昆侖紫瓜”，有時簡稱為昆侖瓜。此后，隋代都稱茄子為“昆味”了。此事《清異錄》有詳載：“落酥本名茄子。煬帝緣飾為昆侖紫瓜，人間但名‘昆味’而已?！?有的典籍則說，從以昆侖為其名來看，很可能是漢代時從絲綢之路引進(jìn)的。有學(xué)者說，隋唐時稱南洋海中的一些國家為“昆侖”，被掠來唐的奴婢稱為昆侖奴，南洋傳進(jìn)來的茄子便自然冠以“昆侖”之名了。
茄子一名早在漢代《水經(jīng)》中就已出現(xiàn)。然而，一直到唐代未曾普遍栽種，茄子乃是“進(jìn)口蔬果”，當(dāng)時十分金貴，一般平頭百姓根本吃不到它。生活在唐代的段成式(《酉陽雜俎》作者)年輕時，隨父親段文昌赴劍南節(jié)度使任，在四川吃到茄子，不知茄子的來龍去脈，因而請教他人：“(段)成式因就節(jié)下，食伽子(即茄子)數(shù)蒂。偶問工部員外郎張周封伽子故事，張云：一名落蘇?！庇纱丝芍词沟搅颂拼笃?，茄子并未普及，但當(dāng)時已有人稱它為“落蘇”了。
唐代人又為什么要稱茄子為落蘇呢?有學(xué)者以為，這與中國佛教僧人有關(guān)。 茄子的傳入，首功當(dāng)推佛教僧人。漢魏六朝時期，來自西天(中國古代泛指指印度和西域多國)的僧人，隨著輸入佛教的同時，也帶來了茄子。茄子經(jīng)佛教僧人的引進(jìn)后，漸漸地成為中國人餐桌上的主要蔬菜品種之一。唐代時候，又從暹羅(泰國)傳入較為罕見的白茄。因為佛書上說：乳生酪、酪成酥，酪酥即乳的'精制品。燒熟后如酥狀的白茄，色又如乳制品，中國僧尼們把它比作乳的精制品，因而戲稱為酪酥。于是，口口相傳，不脛而走，由“酪酥”轉(zhuǎn)化為“酪蘇”或者“落蘇”;繼而又將不是白色的茄子亦照樣一視同仁地稱之為“酪蘇”或者“落蘇”。
及至五代十國時，吳越國君錢镠的兒子是瘸子，竟捕風(fēng)捉影地把它與“杭人為避錢愛子跛足之諱”掛上了鉤，且寫進(jìn)《澠水燕談錄》一書中，實見笑后世之舉。當(dāng)時江浙一帶民間曾流傳個《茄子與瘸子》的繞口令：“北邊來了一個瘸子，背著一捆橛子;南邊來了一個瘸子，背著一筐茄子。背橛子的瘸子打背茄子的瘸子一橛子，背茄子的瘸子打了背橛子的瘸子一茄子?！?另一則繞口令道：“打南邊兒來了個瘸子，手里托著個碟子，碟子里裝著個茄子。地下釘著個橛子，絆倒了拿碟子的瘸子，撒了碟子里的茄子。氣得瘸子撇了碟子，拔了橛子，踩了茄子?！崩@口令中的“茄”與“瘸”韻腳相同，且兩字都含“加”，黎民百姓唯恐觸犯吳王忌諱，便根據(jù)茄味似酪酥而改名為酪蘇。其實，即使是宋人，也不認(rèn)為茄子俗稱落蘇是為錢王避諱，陸游的《老學(xué)庵筆記》中就這樣認(rèn)為：“《酉陽雜俎》云：茄子一名落蘇;今吳人正謂之落蘇。錢工有子跛足，以聲相近，故惡人言茄子，亦未必然?！?/p>
中國古人食有茄，亦很會烹茄。1500年前南北朝我國第一部農(nóng)書《齊民要術(shù)》就有缹茄子法;《遵生八箋》記有糟茄、淡茄、糟瓜茄、糖蒸茄、鵪鶉茄、香瓜茄、糖醋茄等8種烹調(diào)茄子的方法。“糟茄”也是明代宮廷時令菜肴。《明宮史》》飲食好尚》記載：“九月……是月也，糟瓜茄?！痹愎锨丫褪窃闱炎樱渲品ǎ骸懊课褰稃}十兩，和糟拌勻，用銅錢五十文逐層鋪上，經(jīng)十日取錢，不用別換糟入瓶收。久翠色如新?！痹鏊蓟凼讓⑶炎恿腥牖实鄣纳艈?，唐代顯貴段成式把茄子作為佳蔬而常食。
大凡文學(xué)名著中描寫美食，概賽不過曹雪芹的《紅樓夢》，寧、榮二府400多人物，大小宴席無數(shù)，時令佳肴，四季補品，洋洋大觀，不盡其詳。鐘鳴鼎食的賈府老爺小姐，在吃膩了什么熊掌、鹿肉、山獐、野雞之類金齏玉膾味，也偶然會想起吃點清爽可口的家常菜。四十一回中劉姥姥二進(jìn)榮府的時候，眾人在大觀園的綴錦閣飲宴。賈母特別吩咐王熙鳳用茄鲞招待她。一道菜把劉姥姥給吃懵了，便請教說：“告訴我是什么法子弄的，我也弄著吃去。”，鳳姐兒所說的“茄鲞”。早先的時候總覺得是奢侈已極，似乎就不是凡間的菜肴。但照現(xiàn)在的情況看，真要想做，也未嘗就做不到：先將茄子削皮，切成丁兒，用雞油炸了;再取雞脯肉及香菌，嫩筍、蘑菇、五香豆腐千、各色干果等切成丁兒，和炸過的茄丁兒一起，拿雞湯煨干，澆些許香油，然后用糟汁拌上腌了，裝罐封嚴(yán)。到吃的時候，再摻以爆炒的鮮雞腱子肉丁兒，食后猶覺醇香滿口。茄子做到這個份上，好吃固然好吃，但全然失了本味，且耗時費事，算不得家常菜。
鄭板橋于上方寺留聯(lián)云：“紫莧紅茄禪門供養(yǎng)，綠葵翠芥田舍風(fēng)光”。孫葉申薌。《踏莎行·茄》：“昆味稱奇，落蘇名俏，五茄久著珍蔬號。自從題做紫膨哼，食單品減知多少。作脯原佳，將糟亦妙，老饕所嗜從吾好。憶并自莧話清操，自慚肉食非同調(diào)?！?/p>
有美食家之譽的梁實秋在《雅舍談吃》里也談了茄子的吃法，其中一款北方的燒茄子尤談得詳細(xì)——茄子不削皮，切成塊兒，用刀在切面劃出縱橫的印兒，“像劃腰花那樣，劃得越細(xì)越好”，然后入油鍋炸。炸好將茄子撈出，再炒重脊肉絲少許。復(fù)將茄子投入翻炒，且一邊加醬油等佐料。盛盤時，再灑以蒜末，便成。梁先生稱其“味極甜美，送飯最宜”。瞧，大師的筆下，已可嗅到燒茄子的濃香了。但梁先生描述的臺灣“涼水茄”卻不敢贊同，他稱言，國人膳食素來講究色香味形，“涼水茄”的茄子已搗成一片泥糊，即便其味鮮美，在品相上已大大打了折扣。
張愛玲在國外品嘗過許多茄子食品，有一種羅馬尼亞茄子罐頭，外殼上畫了一只彎彎的紫茄子;美國的大肚茄子永遠(yuǎn)爛心，所以多加工成罐頭出售。里邊的茄子泥，用的是豆油或是菜籽油，氣味強烈沖鼻。里面的小黑點是一種香料種子。
雅舍談吃在線閱讀篇十三
前不久,爸爸出差去上海,回來時帶來一袋紅茶,于是一日我也取了小茶杯來品嘗一番.喝下去后,不禁有些失望地說：“味道怎么與冰紅茶相差那么遠(yuǎn)呢?”假期有同學(xué)去了內(nèi)蒙古,事后聊起此事,他不住感嘆：“那兒的奶茶怎么與立頓奶茶相距那么遠(yuǎn)”當(dāng)時,我沒把這話放在心上,可今天,當(dāng)我讀到梁實秋先生的《喝茶》時,不禁又想了起來,這一想,也讓我想到了我們這代人的茶緣了.
曾讀過《品茗與吃大碗茶》,其中作者訪問日本時,曾受到日本“里千家”十七代掌門人的茶道款待,煎茶大碗吃,這種古茶道,本是唐代中國傳入的,日本保持至今,而我國恐怕早已難找到精通此茶藝的人了,難道我們真的要讓自己祖先的智慧變成別人的專利嗎?我們的端午節(jié)已經(jīng)被韓國搶先注冊為端午祭,茶道會成為第二個嗎?那樣未免太讓人痛心了!朋友們!讓我們從現(xiàn)在開始,一起關(guān)注身邊的如茶道一樣在漸漸消退的.民族特色與專利吧!
下午在家閑著沒事,突發(fā)奇想地想讀讀書.豐子愷老前輩的隨記《吃酒》是我的一位老師送我的.老師當(dāng)時教誨我：“讀書破萬卷,下筆如有神!老師把這則豐子愷老前輩的隨記送給你,好好讀讀.”
人說：讀文如品茗,需靜心品,否則就糟蹋了作者的一番心血.而且,豐老前輩是我國文學(xué)領(lǐng)域一位頗有卓越成就的老前輩,這么一位有造詣的老前輩寫出的作品我只有在心無雜念的時候才能夠讀得進(jìn)去,故而我看得非常仔細(xì),印象最深的當(dāng)數(shù)以下三句話吧!
1. “寫這篇瑣記時,我久病初愈,酒戒又開.回想上述情景,酒興頓添.正是：‘昔年多病厭芳樽,今日芳樽唯恐淺.’”
熟悉我的朋友們都知道我最愛的莫過于古人的詩詞了.可是,當(dāng)我第一眼看到豐老前輩隨記中這句詩詞的時候,感覺非常陌生.出于喜愛與好奇,我在讀完全文之后,第一件事就是上百度去查找這句詩詞的出處,原來這句詩詞出自于《木蘭花》.
錢惟演
城上風(fēng)光鶯語亂,
城下煙波春拍岸.
綠楊芳草幾時休,
淚眼愁腸先已斷.
情懷漸變成衰晚,
鸞鏡朱顏驚暗換.
昔年多病厭芳樽,
今日芳樽唯恐淺.
這首詞是一首暮年感春的作品.上片寫無限風(fēng)光,城上聽到的是鶯語零亂,城下所見是春波浩渺.對比年年****,詞人自己卻是愁腸欲斷.下片更寫年華催人,愈覺悟好景彌堪珍惜,正是斷腸真情篤摯處.這首詞通過春光****的描寫,婉轉(zhuǎn)含蓄地抒發(fā)了詩人內(nèi)心的無限感傷之情.據(jù)我向老師了解,如果用江南話來念此詩,結(jié)尾用的都是仄聲(發(fā)明平仄聲的是江南人),更從語調(diào)上表達(dá)了這種心情.
錢惟演(977-1034),字希圣.杭州臨安人,吳越王錢[亻叔]之子.隨父歸宋后,為右屯衛(wèi)將軍,歷任翰林學(xué)士、樞密使、同中書門下平章事等職.擅詩詞,是“西昆”派的主要詩人.風(fēng)格清新、香艷、婉轉(zhuǎn)、細(xì)膩.其詩詞在當(dāng)時曾有一定影響.有《典懿集》,存詞兩首.
我無從查究豐子愷老前輩這篇隨記《吃酒》的具體創(chuàng)作年月.但是,我能從文中讀出豐老前輩的感傷情懷.老前輩確實為一位飽讀詩書并且細(xì)心鉆研的學(xué)子,從詩詞中更可見豐老前輩愛國愛民之熱烈情懷.
朋友們,請問你們多少人知道豐老前輩的軼聞?如果你們不知道的話,請上百度上查閱一下.
豐老前輩是我國文學(xué)界一位非常有造詣,有轟動效應(yīng)的藝術(shù)家.豐老前輩是我國現(xiàn)代散文家,漫畫家,翻譯家,教育家,音樂和美術(shù)家!
小的時候老師教我們背誦唐詩宋詞,我們端著書本瑯瑯而念,卻不知道詩詞中所蘊含的情懷.唐詩慷慨激昂是因為唐朝處于鼎盛的歷史時期,而宋詞委婉憂傷,是因為宋朝處于衰敗落寞的歷史時期.是嗎?想想宋朝幾位眾所周知的詞人：蘇軾,歐陽修,李清照,柳永,辛棄疾,南唐后主李煜等等,他們的詞都顯沉著憂傷.是的,通常情況下,作者的心情與時代背景都是密切相關(guān)的.
為什么我們不像豐老前輩一樣也記記自己的心得體會呢?即使我們對寫作一點興趣都沒有,也可以像記流水帳一樣的記下自己這忙忙碌碌的一天里都干了哪些事情,看到了些什么,聽到了些什么,又想到了些什么.朋友們,等到我們韶華不再,滿鬢蒼蒼的某一天再翻出這些隨記一睹的時候,我們會發(fā)現(xiàn)這些文字就是我們最美好的珍藏,最寶貴的財富.
2. “二十多歲時,我在日本結(jié)識了一個留學(xué)生,崇明人黃涵秋.此人愛吃酒,富有閑情逸致.我二人常常共飲.有一天風(fēng)和日暖,我們乘小火車到江之島去游玩.這島臨海的一面,有一片平地,芳草如茵,柳陰如蓋,中間設(shè)著許多矮榻,榻上鋪著紅氈毯,和環(huán)境作成強烈的對比.”
我很少離家,對于崇明我一點都不熟.出于好奇,我又上百度查了崇明這個地名.
狹義上的崇明指崇明島,廣義上的崇明指崇明縣.
崇明縣隸屬于上海市,由崇明島、長興島、橫沙島等三島組成,三島陸域總面積1411平方公里.崇明島,為我國第三大島.崇明島位于西太平洋沿岸中國海岸線的中點地區(qū),地處中國最大河流長江入?？?是全世界最大的河口沖積島,也是中國僅次于臺灣島、海南島的第三大島嶼,有“長江門戶、東海瀛洲”之稱.
豐老前輩為什么在文中提到崇明 這一地名?
好,再說我們的崇明.在崇明出土的大量文物,都充分表明了遠(yuǎn)在上海誕生前,崇明這顆長江口的明珠,就已經(jīng)有了我們祖先的活動遺跡.它就像我們的母親河——長江一樣,在一路流淌而來的過程中,養(yǎng)育了我們中華民族,也沉淀起厚重的有著十分鮮明地域和民族特色的文化底蘊.
文中這一句“有一天風(fēng)和日暖,我們乘小火車到江之島去游玩.這島臨海的一面,有一片平地,芳草如茵,柳蔭如蓋…”看,盡管豐子愷老前輩當(dāng)時身處日本,可內(nèi)心卻強烈地思念著祖國的大好河山,思念著祖國母親的懷抱.他看到江之島,臨海的一面,美麗的景色,已經(jīng)完全陶醉了.多美啊!芳草如蔭,柳蔭如蓋,老前輩已沉醉于這優(yōu)美的景色之中,沉醉于這醉人的美酒之中,沉醉于這親切的友情之中,心曠神怡,浮想聯(lián)翩,情不自禁地默念起了唐朝詩人李白的佳句：蘭陵美酒郁金香, 玉碗盛來琥珀光.但使主人能醉客, 不知何處是他鄉(xiāng).
好,我們不要急著看文章,那么,讓我為朋友們講講故事,也叫侃侃天兒吧!
我在這里告訴大家一個振奮人心的好消息：據(jù)5月18日的《新民晚報》報導(dǎo)(《新華晚報》a1,a2版),目前豐老前輩的博物館已經(jīng)整修完畢,對外開放,它位于陜西南路、新樂路上的長樂村93號.這幢3層的舊居小樓是我們一代作家和漫畫大師豐子愷老前輩居住的最久的地方.按照豐子愷老前輩家人們的心愿,這幢小樓將作為豐子愷研究會資料室向社會開放.據(jù)區(qū)文化局介紹,文化名人舊居由后人出資置換,政府支持修繕的“民辦公助”方式,在滬上還是第一次出現(xiàn)呢!更可喜可賀的是今天正好是國際博物館日,是不是值得慶祝?是的,慶祝我們的老前輩的重要著作今朝終能向后人,向世界展示風(fēng)采.
3.“且說我和老黃在江之島吃壺?zé)?三杯入口,萬慮皆消.海鳥長鳴,天風(fēng)振袖.但覺心曠神怡,仿佛身在仙境.老黃愛調(diào)笑,看見年輕侍女,就和她搭訕,問年紀(jì),問家鄉(xiāng),引起她身世之感,使她掉下淚來.”
我認(rèn)為這句話是貫穿全文始末最為經(jīng)典的一句話了,也是我最喜歡的一句話了.
“海鳥長鳴,天風(fēng)振袖”等語句我在百度上搜不到,我想這絕對是豐老前輩的自作,不信大家可以親自去驗證.由此可見,我們的豐老前輩氣宇之軒昂,胸襟之豪邁!
讀到這句時,我姑且做一個大膽的臆測吧：這篇文章豐老前輩當(dāng)日應(yīng)該是于海上或者島嶼上而作!因為我在讀到這句的時候,眼前立即躍現(xiàn)出了古人詩句下的那種種千古奇觀：如“孤帆遠(yuǎn)影碧空盡,唯見長河天際流.”;又如“明月幾時有?把酒問青天,不知天上宮闕,今夕是何年.我欲乘風(fēng)歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒.起舞弄清影,何似在人間!”
眾人云：字如其人,文如其人.豐老前輩真不愧為一代文學(xué)宗師!襟懷開闊,如來天外;感情奔放,直薄云霄.大處落墨,籠天地于筆端.詩意飛動,于自然中流走.豐老前輩的筆墨較行水流水更為雄渾開闊,較浪濤奔騰更為清麗自然.
雅舍談吃在線閱讀篇十四
”好吃不過餃子，舒服不過倒著?！边@是北方鄉(xiāng)下的一句俗語。北平城里的人不說這句話。因為北平人過去不說餃子，都說“煮餑餑”，這也許是滿洲語。我到了十四歲才知道煮餑餑就是餃子。
北方人，不論貴賤，都以餃子為美食。鐘鳴鼎食之家有的是人力財力，吃頓餃子不算一回事。小康之家要吃頓餃子要動員全家老少，和面、搟皮、剁餡、包捏、煮，忙成一團(tuán)，然而亦趣在其中。年終吃餃子是天經(jīng)地義，有人胃口特強，能從初一到十五頓頓餃子，樂此不疲。當(dāng)然連吃兩頓就告饒的也不是沒有。至于在鄉(xiāng)下，吃頓餃子不易，也許要在姑奶奶回娘家時候才能有此豪舉。
餃子的成色不同，我吃過最低級的餃子?？箲?zhàn)期間有一年除夕我在陜西寶雞，餐館過年全不營業(yè)，我躑躅街頭，遙見鐵路旁邊有一草棚，燈火熒然，熱氣直冒，乃趨就之，竟是一間餃子館。我叫了二十個韭菜餡餃子，店主還抓了一把帶皮的蒜瓣給我，外加一碗熱湯。我吃得一頭大汗，十分滿足。
我也吃過頂精致的一頓餃子。在青島順興樓宴會，最后上了一缽水餃，餃子奇小，長僅寸許，餡子卻是黃魚韭黃，湯是清澈而濃的雞湯，表面上還漂著少許雞油。大家已經(jīng)酒足菜飽，禁不住誘惑，還是給吃得精光，連連叫好。
做餃子第一面皮要好。店肆現(xiàn)成的餃子皮，堿太多，煮出來滑溜溜的，咬起來韌性不足。所以一定要自己和面，軟硬合度，而且要多餳一陣子。蓋上一塊濕布，防干裂。搟皮子不難，久練即熟，中心稍厚，邊緣稍薄。包的時候一定要用手指捏緊。有些店里伙計包餃子，用拳頭一握就是一個，快則快矣，煮出來一個個的面疙瘩，一無是處。
餃子餡各隨所好。有人愛吃薺菜，有人怕吃茴香。有人要薄皮大餡，最好是一兜兒肉，有人愿意多羼青菜。（有一位太太應(yīng)邀吃餃子，咬了一口大叫，主人以為她必是吃到了蒼蠅蟑螂什么的，她說：“怎么，這里面全是菜！”主人大窘。）有人以為豬肉冬瓜餡最好，有人認(rèn)定羊肉白菜餡為正宗。韭菜餡有人說香，有人說臭，天下之口并不一定同嗜。
冷凍餃子是不得已而為之，還是新鮮的好。據(jù)說新發(fā)明了一種制造餃子的機器，一貫作業(yè)，整治迅速，我尚未見過。我想最好的餃子機器應(yīng)該是——人。
吃剩下的餃子，冷藏起來，第二天油鍋里一炸，炸得焦黃，好吃。
讀汪曾祺《尋味》與梁實秋《雅舍談吃》
用網(wǎng)絡(luò)語言來說，我是一個資深吃貨。自從負(fù)責(zé)起單位內(nèi)網(wǎng)論壇上的飲食板塊，這個吃貨的名聲就更是香飄萬里了。但凡重慶城內(nèi)，上到久負(fù)盛名的星級飯店，下到大隱于市的路邊高手，雖不敢說無一不曉，卻也可以如數(shù)家珍。
作為一名有深度的吃貨，唐魯孫的《中國吃》自是必修課本，梁實秋的《雅舍談吃》也是久負(fù)盛名。有人說，作為散文史上的一代宗師，梁實秋這本《雅舍談吃》，雖然在美食知識上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如正經(jīng)八旗子弟出身的唐魯孫那么淵博厚實，但卻多了一種文人對生活的感情和體悟。都說文如其人，讀梁實秋的美食文字，讀著讀著，似乎就能看見梁實秋本人席地而坐，指點江山，挑剔品鑒，娓娓道來。梁實秋認(rèn)為，“饞”和“餓”不一樣，“饞”，“最需要滿足的是品味”，是“近于藝術(shù)的趣味”?！叭酥葛挘窃陲柵?，眼看著、回想起或是談?wù)摰侥骋幻牢?，喉頭像是有饞蟲搔抓作癢，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，瓷情享受，渾身通泰?！痹诹簩嵡锟磥?，享受美食，不僅是一種舌尖上的快樂，更是一種精神上的享受。他寫的美食，如火腿、醋溜魚、烤羊肉、醬菜、湯包、臘肉、栗子、八寶飯，多是家常味道，但是下筆卻處處透出一份雅致和愜意。前面是古籍典故，后面是名人風(fēng)流，再加上自己的生活感悟為調(diào)劑，奇聞軼事為佐料，整篇文字，閑閑雅雅，讀之有如微風(fēng)拂面。似乎看了他的文字，整個人也變得雅致了起來。
再后來，我看到了汪曾祺的《尋味》。《尋味》與《雅舍談吃》有很多相似之處。它們都不是典型的美食類書籍，重點放在由美食引出的文化背景與生活感悟上?！堆派嵴劤浴芬约页２藶橹?，《尋味》說的也多是平民百姓的味道?！堆派嵴劤浴芬?jīng)據(jù)典，談文化，寫生活；《尋味》同樣旁征博引，說歷史，講風(fēng)土。汪曾祺淡如清茶的文字風(fēng)格和梁實秋也有很多近似的地方。但是令人感到驚訝的是，這兩本看上去如此相似的書，卻折射出完全不同的思想光芒。
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